|
Нам часто приходится помогать своим Заказчикам как с обвязкой нового насоса в скважине, так и с изменением положения насоса в скважине по глубине. И так же часто мы видим обидные ошибки в монтаже, которые приводят иногда даже к перегоранию насоса. Когда мы закончили эту статью, мы поняли, почему так происходит. Наша статья получилась на пять страниц. Это действительно подробная и надежная инструкция, но разве ее кто-нибудь до конца дочитает? Очень хотелось бы... Не для себя писали, мы-то и так все это знаем.
Эх, ладно, хоть кого-то убережем!
Итак, шаг 1. Подбор насоса.
Во-первых, сразу скажем, что для 95% скважин вредны вибрационные насосы. Почему вредны, можно почитать здесь. Их устанавливают только в редких специальных случаях. Рассматривайте любые насосы – вихревые, центробежные, винтовые. Но вибрационные лучше не ставьте.
Во-вторых, насос для подбирается исходя из глубины его погружения и потребности в воде. Постоянная потребность дома в воде рассчитывается из расчета 600 л/час на 4 человека постоянного проживания. Залповая потребность (регенерация химводоподготовки, заполнение емкостей, полив – рассчитываются только по документации на оборудование). Из двух потребностей выбирается максимальная – это и будет минимально необходимая производительность насоса. Например, в доме постоянно проживает 5 человек и установлена химводоподготовка, для регенерации которой требуется 1200 л/час. Тогда 600/4=150 л/чел.в час
150*5=750 л/час. Выбираем бОльшее – т.е. нужен насос производительностью 1200 л/час.
Напор насоса рассчитывается исходя из положения насоса в скважине. (Как определить это положение – см. здесь). К максимальному давлению срабатывания реле давления (как правило, это 3,2 бар) нужно прибавить глубину погружения насоса, выраженную в метрах, и деленную на 10. Например, насос опущен в скважину на 36 метров . 36/10=3,6 бар. 3,2+3,6=6,8 бар. Округляем в бОльшую сторону, получаем напор насоса 7 бар.
Таким образом, для нашей семьи из 5 человек нужен насос с напором 7…8 бар и расходом не менее 1200 л/час.
В-третьих, зазор между стенкой насоса и стенкой скважины должен быть не менее, чем удвоенный диаметр электрического кабеля. При несоблюдении этого условия малейший провис троса/кабеля при подъеме насоса приведет к образованию петли, которая перехлестнется вокруг насоса и заклинит его об стенку скважины. На практике это чаще всего означает, что в скважину внутренним диаметром менее 115 мм категорически нельзя опускать погружные насосы диаметром 4 дюйма (98 мм) – а только трехдюймовые (73 мм). Кроме того, если не соблюдать это правило, то любой упавший в скважину предмет (отвертка, палочка) встает врасклин между насосом и стенкой скважины. Помните, что если насос с трением, но легко уходит в скважину, то это еще не означает, что он так же легко из нее выйдет. Кроме того, в скважинах часто встречаются сварочные наплывы и кальциевые наросты. Заклинившийся в скважине насос очень часто означает не покупку нового насоса, а бурение новой скважины.
|
Последствия неправильного подбора насоса:
Печальный пример 1: В нашей практике был такой случай: маломощный насос Джилекс 30*32 поднимал из 30-метровой скважины воду почти на свою предельную высоту подъема. Он работал, пока фильтр на вводе воды в дом не забился отложениями. После этого проток воды через насос снизился до того предела, за которым охлаждение двигателя насоса стало недостаточно, двигатель перегрелся, сгорел и из него в скважину выдавило масло. Скважину пришлось чистить не только от отложений, но и от покрывшего стенки скважины масла. И, конечно, пришлось менять насос.
Печальный пример 2: При покупке насоса глава нашей семьи из 5 человек купил насос напором 10 бар и производительностью 3600 л/час., потому что «в магазине другого не было, а ехать в другой было далеко», или «мне продавец сказал, что лучше взять помощнее».
При работе такого насоса напор на входе в дом составит 10-3,6 = 6,4 бара. Конечно, реле давления будет отключать насос. Но рано или поздно реле выйдет из строя, и повышенное давление пойдет в систему водоснабжения дома. При этом могут пострадать мембраны баков-гидроаккумуляторов, гибкая подводка к санприборам, автоматические клапаны стиральных и посудомоечных машин, наверняка сработает и не отключится предохранительная арматура на баке горячего водоснабжения. Для предотвращения этого необходимо врезать в систему водоснабжения и настроить весьма дорогой понижающий редуктор. Как правило, заранее этого никто не делает, а делает только после того, как весь дом залило. Таким образом, на практике наш глава семьи никаких выгод не имеет, а имеет переплату за дорогой насос, дополнительную тяжесть при подъеме-опускании в скважину, и бонусом оплату ремонта залитых помещений. Но это только начало неприятностей.
Известно, что скважина нормально работает, если брать из нее не более 1/3 от ее максимально возможного количества воды. Если нет паспорта скважины, то это максимальное количество неизвестно. Предположим, что для нашей скважины оно составляет 2200 л/час. Купленный нашим главой семьи насос имеет производительность 3600 литров в час. При первом же залповом разборе, например, поливе или наполнении бассейна, насос полностью выкачает скважину. При максимальном понижении уровня давление окружающей воды на подошву скважины станет максимальным. Хорошо, если дно скважины было буровиками заварено. А если они просто вместо дна насыпали метр гравия?
Тогда из-под гравия полетит песок, который источит рабочие колеса насоса (негарантийный случай), наполнит скважину и забьет все оборудование дома – трубы, гидробаки, нагреватели, смесители, манометры и автоматику.
Вы чувствуете, что скажет нашему главе семейства его супруга?
|
Шаг 2: Монтаж насоса.
Выкладываем насос на грунт, присоединяем к нему водоподъемную трубу (лучше всего ПНД). Длина трубы должна быть равна глубине погружения насоса минус глубина кессона плюс 0,5 метра. Например, если положение насоса в скважине должно быть на 36 метрах; насос имеет боковой забор воды при длине насосной части 0,6 метра; глубина кессона 1,8 метра, тогда водоподъемую трубу нужно отрезать длиной 36-0,6-1,8+0,5 = 34,1 метра.
После прикрепления к насосу растяните водоподъемную трубу по прямой, и её противоположный от насоса край прижмите тяжелым предметом так, чтобы труба не скручивалась в бухту, а отлежалась и приняла прямую форму.
Труба ПНД выпускается с разной толщиной стенки – для давлений 10, 12 и 16 атмосфер с толщиной стенки соответственно 2,4; 3,0; 3,6 мм. Оптимальная для скважины труба – на 12 атмосфер с толщиной стенки 3,0 мм. Также трубы ПНД выпускаются из первичного сырья (блестящая поверхность) и из вторичного сырья (матовая поверхность).
Старайтесь покупать трубы из первичного сырья с блестящей поверхностью.
Последствия неправильного подбора трубы: Если купите на 10 атмосфер – труба на крутых загибах будет заламываться, и рано или поздно в этом месте треснет. Труба на 16 атмосфер на изгиб прочная, но тяжелая, неудобная в монтаже, долго отлеживается и при этом неоправданно дорогая. Для подключения погружного насоса также очень нежелательно использовать шланги. Шланги всегда дороже, чем трубы ПНД, при малейшей слабине они собираются внутри скважины в гармошку, которая расклинивается между стенками скважины и делает невозможным подъем из скважины насоса. Кроме того, шланг, в отличие от жесткой трубы, не мешает насосу закручиваться в момент пуска. А это грозит заменой насоса - можете убедиться здесь.
|
Пока отлеживается труба, присоедините к насосу нержавеющий трос нержавеющими тросовыми стяжками. Внимание! Трос и стяжки должны быть строго из нержавеющей стали!
Диаметр троса:
- 2 мм. для насосов на глубине до 20 м;
- 3 мм. для насосов на глубине 20…50 м;
- 4 мм. для насосов на глубине 50…80 м;
- 5 мм. для насосов на глубине 80…120 м;
|
Последствия неправильного подбора троса: В последнее время на продавцы на рынках начали неприкрыто называть оцинкованные тросы нержавеющими! Мы с этим сталкивались не раз. Этот обман прикрывается тем, что, дескать, цинк не ржавеет.
Оцинкованный трос диаметром 3 мм за 5 лет в скважине сгнивает и обрывается по месту установки стяжек и на крутых радиусах сгиба рядом с насосом. Объясняется это просто: цинк действительно не ржавеет, ржавеет стальной трос в местах, где цинк со временем трескается.
Печальный пример 3: вызов на извлечение утонувшего насоса. Насос висел на трубе ПНД диаметром 32 мм. на глубине 50 метров в 60-метровой скважине. Был закреплен к оголовку оцинкованным тросом диаметром 5 мм. Заказчик для замены насоса отсоединил трубу от ввода в дом в кессоне, развинтил муфту ПНД на оголовке, рассчитывая снять оголовок и вынуть насос за трос и трубу. Вместо этого труба насоса на его изумленных глазах уехала в скважину и остановилась только на глубине 10 метров, когда насос лег на дно. Так, сэкономив несколько тысяч рублей на тросе, Заказчик сильно потерял денег, потерял день на ремонтные работы, и все равно был вынужден купить и установить нержавеющий трос.
Печальный пример 4: Небогатым людям, в основном пенсионерам, на рынке часто предлагают для насосов недорогие тросы в пластиковой оплетке. Чем это кончается, ясно видно здесь. Казалось бы, трос в оплетке лучше, чем без оплетки. Почему же он такой такой дешевый? Все просто: вместо троса вам под пластиковой оплеткой продают веревку с несколькими тонкими стальными жилками, чтобы веревка откровенно не вытягивалась. При любом повреждении пластиковой оболочки коррозия за считанные месяцы съедает тонкие стальные проволочки, а тонкая веревочка и пластиковая оплеточка никаких усилий не держат вообще!
Печальный пример 5: К насосам Водолей (кстати, очень надежные насосы) в комплекте идет капроновая веревка. Ее применять в скважине нельзя ни в коем случае! Растяжение новой веревки иногда бывает до трех метров! Мы иногда сталкиваемся с ситуациями, когда насос Заказчика оказывается стоящим прямо на дне скважины. Это бывает при обрыве троса (тогда насос опускается до дна на растянувшемся шланге), или если вместо троса применен капроновый шнур, который со временем растянулся. Стоящий на дне насос постепенно за счет своей вибрации зарывается в ил на дне скважины. Если ил сомкнется над насосом, то вынуть насос из скважины бывает крайне затруднительно.
|
На расстоянии 0,5 метра от свободного края водоподъемной трубы крепим к трубе скважинный оголовок. Какие они бывают и как его выбрать, рассказано здесь. Затем крепим к оголовку нержавеющий трос так, чтобы трос был чуть натянут и насос висел в скважине не на трубе, а на тросе. В этот момент очень важно, чтобы водоподъемная труба была растянута максимально прямо, чтобы избежать погрешности натяжки троса и кабеля на поворотах и извивах трубы.
Внимание! Насос должен висеть в скважине на тросе! Водоподъемная труба является страховочной. Последние годы в интернете не стихают споры, на чем же все –таки должен висеть в скважине насос – на тросе или на трубе. В них ввязалась даже такая достойная компания, как Грундфосс. Мы в свое время тщательно выяснили этот вопрос. Ответ, почему мы делаем именно так, Вы найдете здесь.
|
Затем пропускаем через оголовок и выкладываем вдоль водоподъемной трубы электрический кабель насоса. Через каждые 1,5 метра крепим кабель к водоподъемной трубе 4…5-ю оборотами изоленты. Крепим так, чтобы кабель имел небольшие провисы как на вводе кабеля в насос и оголовок, так и между креплениями изолентой.
|
Печальный пример 6: Каждый второй Заказчик, глядя на это, намекает, что мы старомодны, и изоленту для этого нынче никто не использует, а все пользуется только жгутиками (кабельными стяжками)! Конечно же, жгутиками пользоваться и быстрее и проще. Но что же будет, если закрепить ими кабель насоса? Вы получите сразу два эффекта: Со временем под нагрузкой пластик жгутиков вытягивается, при встряхиваниях водоподъемной трубы при включениях насоса они постепенно ослабевают и сползают вниз, собираясь в несколько комков, случайно распределенных по высоте скважины. И второй эффект. При опускании насоса в скважину водоподъемная труба всегда скользит по одному из краёв устья скважины. Натянутые жгутики, имеющие прямоугольное сечение, упираются в край обсадной трубы, рвутся, и при этом с характерным щелчком мгновенно проваливаются в скважину. Мы их через много лет потом достаем горстями почти при каждой чистке скважины. Несколько слоев изоленты представляют собой подобие того же жгутика, но более широкого и приклеенного к трубе. Крепление 4…5-ю оборотами изоленты никогда не сползает. При опускании насоса в скважину об край устья цепляться нечему, т.к. нет прямоугольного выступа.
Весьма часто встречаются случаи, когда кабель примотан к трубе канцелярским скотчем. Вот его, кстати, использовать категорически нельзя! Он, приклеенный на солнце, остывает в скважине, натягивается, лопается, отмокает, сползает с трубы и большими клочьями накапливается на дне скважины.
Печальный пример 7: Если не делать провисов на кабеле, то нагретый на солнце, в скважине он остынет, от холода сожмется, станет короче и выдернется из герметичной подводной муфты на вводе в двигатель насоса. В скважину выдавит масло из двигателя, вода заполнит двигатель, и он сгорит. Или от натяжки порвется где-то в слабом месте одна из медных жил кабель (придется искать обрыв кабеля, паять и устанавливать весьма недешевую подводную термоусадочную муфту).
|
Затем через каждые 7…10 метров закрепите к водоподъемной трубе трос. Здесь есть хитрость. Вообще по нормативам трос в скважине должен висеть свободно, ни к чему не прикрепленный. Но тогда он сильно путается при нештатных ситуациях (обрыв) и при извлечении и опускании насоса в скважину. Поэтому делается так называемое скользящее крепление: выбирается на водоподъемной трубе место посередине между креплениями электрического кабеля, кабель отводится в сторону, чтобы не мешал. Трос прижимается к водоподъемной трубе, изолента наматывается ЛИПКОЙ СТОРОГОЙ ВВЕРХ 4…5 оборотов. Получившееся крепление не съедет по трубе, т.к. ему не позволят ближайшие крепления кабеля. А трос может свободно скользить вдоль водоподъемной трубы, не отклоняясь при этом в сторону.
Шаг 3: Опускание насоса в скважину.
Поднесите оголовок к скважине, затем возьмите насос, и опускайте его в скважину, стараясь не цеплять трубой, уходящей в скважину, краев устья скважины. Будет хорошо, если кто-то сможет при этом чистой тряпкой снимать грязь и травинки с уходящей в скважину трубы. Это не очень важно, но приятно. Опустите оголовок в кессон и закрепите его. Все. Насос смонтирован.
В завершение статьи приведем еще две очень важных особенности:
Первое: причиной пескования скважин иногда становится применение герметичного скважинного оголовка. В инструкции к некоторым из них указывается, что он способствует созданию вакуума в скважине при включенном насосе, и, соответственно, приход воды в скважину увеличивается. Это действительно так. Практически любой современный насос имеет давление на выходе 3...8 атмосфер и, значит, в состоянии создать у себя на всасывающей стороне практически полный вакуум. Но радоваться этому не следует. Вакуумирование не вредно только для новой скважины. Как только сетка скважины обрастет отложениями, и ее пропускная способность станет меньше производительности насоса, то вакуумом в скважине или прососет гравиевую пробку на дне скважины, или прососет песок в щель между сеткой и обсадной трубой, или обнимет сетку скважины снаружи мелкими частицами из водоносного горизонта. При этом насосавшийся песка насос мгновенно выйдет из строя. С такими ситуациями мы у наших Заказчиков сталкивались не раз.
Поэтому скважинный оголовок, если это только позволяет уровень грунтовых вод, должен быть установлен не абсолютно герметично и, разумеется, производительность насоса не должны превышать 1/3 максимальной производительности скважины.
И, второе, не менее важное: если по различным причинам Вам необходимо опустить насос в скважине ниже, а длины уже установленных троса и водоподъемной трубы не хватает, то купите новую цельную трубу и трос - не наращивайте их короткими отрезками! Чем меньше стыков на них, тем меньше вероятность того, что один из этих стыков со временем разойдется. Помните, что на одной чаше весов – экономия в несколько тысяч рублей, на другой – стоимость извлечения заклиненного насоса, а иногда стоимость бурения новой скважины.
Неужели Вы дочитали?
Вы большой молодец! Наградой Вам будет многолетняя беспроблемная служба Вашей скважины и Вашего насоса.
Автор: инж. Фаянс Е.А.
(495)-974-09-04
ООО "Сантехник-Ф"
|
